Как правильно укладывать плитку (инструкция по применению)

Укладка керамической плитки.

Для облицовки стен и пола в помещениях с повышенной влажностью широко используется керамическая плитка - кафель. Существует несколько типов керамической плитки, и если Вы решили использовать этот вид покрытия, советуем перед покупкой кафеля ознакомиться с основными типами, характеристиками, и областью применения этого материала.

Здесь же мы поговорим о том, как правильно уложить керамическую плитку на пол или стену, и что Вам для этого потребуется.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ для укладки плитки

Для работы по укладке плитки нам понадобится такой инструмент, как:

1. Миксер строительный (или электродрель со специальной насадкой);

2. Уровень строительный двухплоскостной (желательно два: длинный и короткий);

3. Шпатель зубчатый (гребенка с высотой зуба примерно 8-12 мм);

4. Плиткорез (на этом инструменте экономить не стоит);

5. Маленькая «болгарка» с ровным алмазным кружком;

6. "Балеринка" с твердосплавными наконечниками (для круглых отверстий).

МАТЕРИАЛЫ для укладки плитки

Вам понадобятся:

Плиточный клей

Затирка для швов

Плиточные крестики или клинья (чтобы формировать деформационные швы)

Керамическая плитка или керамогранит

Подготовка оснований под укладку керамической плитки

Прежде чем укладывать керамическую плитку нужно правильно и тщательно подготовить основание. Поверхность стен или пола должна быть идеально ровной, сухой, чистой, без трещин, дырок и выпуклостей. Шпаклевка и штукатурка не должны крошиться, отслаиваться и осыпаться.

Сразу хотим уточнить: чем ровнее и лучше произведена подготвительная часть под укладку плитки (выведение неровностей стен и пола штукатуркой или цементным раствором), тем аккуратнее и быстрее получится конечный результат. Кроме того, качественно подготовленная под укладку керамической плитки поверхность, значительно облегчает сам процесс укладки, контроль за равномерностью швов и значительно экономит плиточный клей.

При работе с неровными стенами или полом намного проще (да и дешевле) сначала оштукатурить стену и сделать на пол полусухую стяжку, чем потом тратить много денег на перерасход клея, и пробовать поймать плиткой уровень. И если на полу плитка может относительно нормально укладываться на слой клея практически любой толщины, то на неподготовленной стене этого точно не будет. Плитка, которую положили на очень толстый слой клея, обязательно начинает "съезжать" за счет оплыва самой массы клея. При этом добиться идеально ровной поверхности становится все сложнее, так как излишек плиточного клея, выдавливая плитку за габариты контрольных размеров поверхности, оплывает вниз. И в этом случае вы получаете пустоту под верхней частью плитки. Обратим Ваше внимание на тот факт, что в таком случае расход плиточного клея может увеличиться примерно в 5-10 раз относительно расчетного объема!

Проверить целостность и крепость штукатурки и шпаклевки очень легко – достаточно провести по поверхности ладонью. Неровность поверхности проверяется с помощью ровной рейки или уровня, а ее прочность – с помощью острого и твердого предмета, которым наносят на поверхность пересекающиеся линии.

Далее любую поверхность следует загрунтовать той грунтовкой, которая подходит именно для Вашего основания. Грунтовка понижает впитываемость основания, связывает все свободные крупицы и пыль, которая находится на поверхности стены или пола. После грунтовки поверхность обязательно шпатлюют, так как шпатлёвка повышает прилипаемость последующих отделочных материалов и окончательно выравнивает поверхность основания.

Однако при подготовке основания под укладку керамической плитки следует учитывать материал, из которого сделано это основание.

Бетонная поверхность

На бетонную поверхность керамическая плитка укладывается только после проведения всех подготовительных для этого процесса работ. Сам процесс подготовки бетонной поверхности проходит несколько стадий — проверка ровности основания, выравнивание поверхности, очищение и нанесение небольших насечек.

Горизонтальность бетонной поверхности проверяется с помощью двухметровой рейки или уровня. Все впадины на поверхности выравниваются специальными составами. Если они значительные (глубиной более15 мм), то сначала на поверхности стены закрепляют металлическую сетку с помощью дюбелей, после чего все впадины замазываются цементно-песчаным раствором. Все выпуклости сравниваются с поверхностью стены с помощью специального инструмента или выравнивающего состава.

Если есть пятна на бетонной поверхности, то их следует удалить. Масляные пятна удаляются 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты, после чего поверхность стены моется обычной водой. Затем бетонную поверхность грунтуют 10 — 15% раствором ПВА и воды или готовой специальной грунтовкой для бетонных поверхностей. После чего стену окончательно выравнивают специальными выравнивающими составами и зубилом, топором или молотком наносят на нее небольшие насечки. Это помогает лучше сцепить керамическую плитку с гладкой поверхностью бетона. Расстояние между насечками на поверхности стены должно быть 2-3см, а сами насечки не должны быть очень глубокими. После всех вышеперечисленных работ основание следует еще раз очистить от пыли и можно начинать процесс укладки керамической плитки.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Когда стены ровные и желательно дважды загрунтованные, то можно приступать к укладке самой плитки. Советуем начинать укладывать плитку со стены, потому что, если Вы уложили сначала плитку на пол, то в процессе укладки настенной плитки она может загрязниться. Также во все швы может попасть строительный мусор и помешать затирочным работам. Также нужно помнить о том, что всегда сохраняется опасность падения тяжелого ручного или электро-инструмента, которые приведут к механическому повреждению плитки. Поэтому от поверхности напольной стяжки мы отступаем на расстояние, которое будет равно сумме толщины напольной плитки, слоя плиточного клея (его также можно определить экспериментальным путем), и деформационного зазора между плитками. Следует использовать закрепляемую на стене рейку необходимой толщины, чтобы она не дала плитке сползать вниз под нагрузкой выше наклеенных плиток. Суть рейки в том, чтобы первый ряд отступил от пола на одинаковое расстояние по всей длине. Конечно, саму рейку необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать перекосов в укладке.

Теперь берем плитку в руки, и определяем направление, в котором нужно размещать ее. Чаще всего производитель либо рисует стрелку на тыльной стороне, либо располагает другой значок, показывающий направление укладки. Поэтому всю плитку нужно будет укладывать в одном направлении. Используя ровную поверхность зубчатого шпателя наносим клей на обратную сторону плитки. Клей на шпатель набираем непосредственно из емкости, где производили замес раствора. После нанесения плиточного клея на плитку снимаем возможные излишки клея зубчатой стороной шпателя. Шпатель следует держать строго перпендикулярно к поверхности плитки, чтобы высота гребней была одинаковой.

После, устанавливаем плитку на намеченное место, и прижимаем ее к стене. Затем нужно легкими постукиваниями по поверхности плитки, немного ее "осадить", чтобы плитка схватилась. Точно также устанавливаем соседние плитки и постоянно используя короткий и длинный уровени, контролируем положение плиток по вертикали и по горизонтали. Не забывайте и про контроль всего уровеня плитки по стене, чтобы она была уложена в одной плоскости. Незначительные отклонения от плоскости можно откорректировать путем прижима одновременно нескольких плиток к стене длинным уровнем. Существенным подспорьем станут пластмассовые крестики-кондукторы для поддержания одинакового расстояния между плитками. Если плитка не совсем ровная, то используйте маленькие клинья, изготовленные Вами из тонких реек, и выравнивайте плитку так, чтобы она не повлияла на равномерность последующих рядов.

Выкладываем остальные ряды аналогично, а в местах пересечения швов вставляют крестики, чтобы швы не смещались и образовывали ровные четкие линии. Крестики нужно выкладывать четко по углам плиток не допуская их сильного заглубления в плиточный шов.

Прирезка плитки

Чаще всего, из-за индивидуальных дизайнерских решений или сложной планировки комнаты, не получается обойтись без предварительной прирезки. Ее осуществляют с помощью плиткореза или стеклореза (если нет нужного Вам инструмента). Нужно уложить плитку в станину, затем прочертить роликом из твердого сплава по лицевой поверхности плитки, и после этого просто разламить ее на две части с помочью специальной «лапки». Прорезать плитку нужно с лицевой стороны потому, что в этом случае Вы избегаете повреждения глазурованного покрытия, которое надрезается роликом и отсутствует опасность сколов. Используя стеклорез, плитка режется подобно обычному стеку. Иногда приходится вырезать и сложную прирезку в виде буквы: Г или П, или просто вырезая отверстие в плитке.

Для сложной прирезки лучше использовать болгарку с ровным алмазным кружком. Используя болгарку сопровождается появлением большого количества пыли и шума. Но этого не стоит бояться, так как конечный результат стоит того. Так же приходится вырезать в плитке круглые отверстия под трубы, розетки и проводку. В этом случае используйте "балеринку" – это регулируемый режущий инструмент с твердосплавными напайками, который крепится в дрель, и путем вращения прорезает в плитке отверстия различного диаметра. Важная часть этой работы это – тщательная замерка всех размеров. В случае ошибки Вам придется брать новую плитку. Резать приходится аккуратно и с несильной подачей (нажимом) чтобы не повредить плику.

Но даже имея хорошее зрение и твердую руку ровно вырезать с первого раза, скорее всего, не получится. Вот тогда приходится прятать неровности. Угловая прирезка прячется под ровной кромкой примыкающей к ней плитки соседней стены, или под специальным уголком. Остальную прирезку желательно прятать под различными «чашечками», обналичником, бордюрами и прочей фурнитурой.

Напольная плитка выкладывается аналогично на поверхность, которая была предварительно измерена. Тут главное понимать как размещать, а для этого нужно чтобы в наиболее видимых местах швы были параллельно стенам, а вся остальная прирезка была спрятана под мебель или труднодоступные места. Напольной плиткой мы как бы «ныряем» под нижний срез настенной плитки (для этого мы оставляли дистанцию между настенной плиткой и стяжкой), и в результате по всему периметру получается ровный шов, не требующий обязательного использования плинтуса.

Затирка швов между плиткой

После выполнения основных укладочных работ нужно, чтобы прошло пару дней (минимум - это сутки), для того, чтобы плитка как следует схватилась на стене. Теперь можно приступать к затирке деформационных швов. Швы нужно очистить от пыли и остатков клея. Затирка так же разводится водой, как и клей, только в меньшем количестве. ДЛя нанесения и правки толщины слоя используется резиновый шпатель. Затирку тщательно втираем во все швы нашей укладки.

Излишки удаляются с поверхности плитки влажной губкой или тряпкой, легкими продольными и диагональными движениями по отношению ко шву. Затирка швов – это не менее важная задача, чем укладка плитки так, как если сделать все аккуратно и правильно, то она поможет скрыть небольшие дефекты укладки. Напротив же, небрежность и излишняя влажность губки или тряпки, сведет работу "на нет" и все Ваши старания будут напрасны.

Укладка плитки - это непростая и иногда очень сложная и кропотливая работа, и к ней нужно подойти со всей ответственностью и самоотдачей. Помните об этом, прежде чем начинать самостоятельную укладку.

На этом, пожалуй это все, и на следующий день после затирки швов, нужно будет только как следует помыть плитку и можно будет переходить к другим отделочным или монтажным работам.

Кирпичная поверхность

Если Вы решили положить керамическую плитку на кирпичную поверхность, то для начала Вам придется проверить ровность основания. С помощью рейки нужно отметить все выпуклости и впадины. Впоследствии выступающие элементы стоит срубить, а впадины – заровнять цементно-песчаным раствором. Если же на кирпичной поверхности есть непрочные места, треснувшие, шатающиеся участки кладки или же отслаивающиеся части кирпичей, то все эти места нужно отбить молотком, а затем заделать специальным раствором. Перед непосредственной укладкой керамической плитки кирпичную основу с помощью кисти и воды очищают от скопившейся пыли и мелкой грязи.

Деревянная поверхность

Керамическую плитку можно уложить и на деревянную поверхность, правда, перед этим основание нужно хорошо проверить на прочность и правильно его подготовить. Деревянная поверхность просто обязана быть крепкой, сухой и без остатков старой краски. Далее деревянный пол выравнивают с помощью самовыравнивающих шпаклевочных масс на силиконовой основе, а деревянные стены готовят под укладку плитки немного иначе. Сначала стену обрабатывают антисептиком от гниения, затем к ней прибивают бруски на расстоянии 40-45 смдруг от друга. Для предохранения стены от попадания влаги на эти бруски прибивают полотна рубероида и натягивают металлическую сетку с небольшими ячейками. На финишной прямой получившуюся поверхность покрывают специальным раствором из одной части цемента и трех частей песка. Затем поверхность окончательно выравнивают с помощью штукатурки. После всех этих стадий подготовки поверхности стену можно облицовывать керамической плиткой.

Чем и как резать плитку

Кафельную или керамическую плитку можно резать совершенно разными инструментами: плиткорезом, роликовым стеклорезом, пилой кольцевой, болгаркой, балеринкой, кусачками для плитки, ножовкой по металлу и алмазным инструментом. Давайте рассмотрим подробнее все эти инструменты, которые используют для резки керамической и кафельной плитки.

Стеклорез

В некоторых случаях можно разрезать плитку обычным роликовым стеклорезом. Прежде чем использовать такой инструмент нужно на плитке маркером или карандашом сделать разметку. Затем, чтобы не повредить поверхность стола или пола плитку нужно положить на фанерку или доску и уже можно приступать к резке отделочного материала. Стеклорез держат в руке, а плитка режется по направлению руки. Такой инструмент используют для быстрой резки небольшого числа плитки.

Технология резки: При равномерном надавливании на стеклорез, и прокатывании его от дальнего края керамической плитки к себе появляется видимая канавка. А разламывается плитка с помощью спички или гвоздика, который подкладывают под плитку и легкого надавливания на отделочный материал с двух сторон от подложенного предмета. Главное, при резке плитки стеклорезом учитывать некоторые правила резки. Во-первых, линия разреза должна находиться не ближе1 см от края керамической плитки. Во-вторых, всегда делается только один надрез.

Достоинства использования: дешевый, быстрый и простой способ разрезать плитку.

Недостатки использования: большой объем работы стеклорезом выполнить очень сложно, к тому же этот метод требует особой точности и постоянной концентрации.

Ручной плиткорез

Ручной плиткорез является самым простым и удобным устройством, с помощью которого можно разрезать керамическую плитку на части. Такой плиткорез напоминает щипцы, но действует немного иначе. Плитка закрепляется внутри плиткореза, разрезается специальным колесиком и разламывается на части. Колесико у такого инструмента намного больше, чем колесико у стеклореза, что позволяет резать плитку на большую глубину. Для тонкой настенной плитки вполне подойдет плиткорез с пластмассовым уголком, а для толстой напольной плитки – с металлическим уголком.

Технология резки: На плитку наносят фломастером линии резки, затем ее кладут на основание плиткореза, соединив при этом колесико инструмента и линию резки. Одной рукой придерживая плитку, а другой ручкой с колесиком выполняем надрез плитки. Для резки достаточно легко надавить на ручку и сделать один проход колесиком.

Разделяют плитку на части с помощью того же плиткореза. Для этого нужно установить «крылья» у основания ручки инструмента на уровне нижней трети керамической плитки. Удерживая плитку в нужном положении необходимо слегка нажать на ручку большим пальцем левой руки и ударить по ручке ладонью правой руки. Неровные края при необходимости следует обработать шлифовальным камнем или наждачной бумагой.

Достоинства использования: дешевизна, простота и скорость использования. К тому же с помощью металлической линейки-ограничителя можно серийно резать плитку, то есть нарезать отделочный материал одного размера.

Недостатки использования: ручной плиткорез не позволяет резать полоски менее 6мм, а края отрезанной плитки получаются неровными и их нужно дополнительно обрабатывать шлифовальным камнем или наждачной бумагой.

Кроме стеклореза, ручным и электрическим плиткорезом керамическую плитку также можно разрезать с помощью болгарки, кусачек, балеринки и кольцевой пилы.

Болгарка

С помощью болгарки можно резать керамическую плитку по прямой линии, делать фигурные срезы и серии параллельных пропилов. Режет этот инструмент не очень аккуратно — зубчатые края, которые оставляет болгарка на плитке нужно дополнительно шлифовать. Болгаркой можно резать керамическую плитку, у которой при укладке края буду скрыты.

Во время резки керамической плитки болгаркой нужно иметь защитные очки, респиратор от пыли, наушники и особую бдительность. На болгарке всегда должен быть надет защитный кожух, который сможет защитить Вас от возможного раскола диска. Этот инструмент с легкостью сможет разрезать не только плитку, но и кожу, и даже кость. Вот почему при резке болгаркой нужно быть внимательным. К тому же машинку эту следует держать крепко, а рабочее пространство держать в полной чистоте.

Технология резки: Для начала на плитку нужно нанести разметку. Затем на болгарку надежно закрепите алмазный круг (круг по металлу может не разрезать плитку) и на какое-то время включите инструмент для того, чтобы диск набрал достаточную скорость. После чего можно приступить к разрезу керамической плитки по заданной разметке.

Достоинства использования: такая машинка не требует определенной подготовительной работы перед использованием, в отличие от электрического плиткореза. К тому же резать плитку проще.

Недостатки использования: медленная скорость резки, постоянная бдительность и напряжение при резке. При резке керамической плитки болгаркой существует большая вероятность того, что случайно рука дернется и надрез получится неправильной формы. К тому же при использовании этого инструмента образуется очень много пыли и осколков.

Кусачки

Кусачки – это самый простой инструмент из всех режущих. С их помощью режут керамическую плитку неправильной формы, для подгонки вокруг дверных наличников, водопроводных кранов, нижних выступов унитаза и других препятствий.

Технология резки: Фломастером или карандашом нужно начертить контур на керамической плитке. Откусывать плитку следует начинать с самого края и с маленьких кусочек. Очень важно откусывать именно маленькими кусочками, так как если сразу взяться за большой кусок, то можно повредить всю плитку. Перед тем как откусывать кусок плитки устанавливайте зажимы кусачек максимально параллельно отмеченной линии. При этом только часть всей поверхности зажима должна контактировать с отметкой, иначе контролировать резку будет сложно. Главное помнить, что при использовании кусачек работать нужно постепенно, медленно, равномерно со всех сторон отламывая маленькие кусочки плитки от ее края к центру.

Достоинства использования: дешевизна инструмента, возможность резать плитку разнообразной формы и простота использования.

Недостатки использования: откусанные края плитки нужно обрабатывать шлифовальным камнем, напильником или наждачной бумагой. К тому же откусывать плитку не так-то просто, поэтому для начала следует поучиться правильно использовать этот инструмент на старой плитке или обломках.

Как соединить ламинат и керамическую плитку?

В последнее время в одном помещении (кухне, прихожей, гостиной) дизайнеры пытаются использовать разные напольные покрытия. Сочетание керамической плитки и ламината позволяет зонировать помещения и тем самым визуально увеличить его. В прихожей часто кладут плитку, а уже в коридоре ламинат. Это связано с тем, что керамическая плитка является самым устойчивым материалом к различным внешним воздействиям. Соединив в прихожей такие два разных материала как ламинат и плитка, можно получить достаточно прочное, долговечное и практичное напольное покрытие.

Еще одна причина для укладки в одном помещении ламината и керамической плитки – это экономия денег. Ламинат стоит гораздо дешевле плитки, но класть его рекомендуется не везде. Проблема ламината заключается в том, что он боится влаги, острых предметов (например, острых каблуков в прихожей) и не так просто моется в отличие от керамической плитки. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью и высоким уровнем загрязняемости рекомендуют на пол класть керамическую плитку. Однако можно сэкономить на напольном материале, если на более загрязняемой части пола положить плитку, а на менее загрязняемой – ламинат. То есть на кухне пол рабочей зоны отделывают плиткой, а обеденную часть кухни – ламинатом. В прихожей входную часть пола отделывают плиткой, а уже коридор – ламинатом. В гостиной возле камина и выхода на балкон кладут керамическую плитку, а в остальной части комнаты – ламинат.

Чем лучше состыковать?

При укладке двух этих отделочных материалов появляется только одна проблема – как лучше их состыковать между собой? Сегодня существует множество вариантов состыковки ламината и керамической плитки. От каждого вида состыковки зависит срок службы напольного покрытия, его красота и визуальная целостность напольного покрытия.

1. Порожек или молдинг

Часто для состыковки керамической плитки и ламината используют различные порожки – деревянные, алюминиевые и пластиковые. Крепят порожек к поверхности пола между плиткой и ламинатом с помощью дюбелей и саморезов. Порожек идеально подойдет в тех случаях, где два напольных материала состыковываются неровно или находятся на разной высоте. К тому же к достоинству пластиковых порожков можно отнести тот факт, что его можно подобрать по цвету к ламинату или керамической плитке. Порожек скроет все недостатки и сделает переход от плитки к ламинату плавным, аккуратным. Кроме того этот вариант состыковки считается самым простым.

При выборе порожка помните, что простые прямые порожки подойдут только для тех помещений, где переход от плитки к ламинату прямой. Там же, где этот переход полукруглый, угловой или другой геометрической формы, нужно приобретать специальные порожки, которые могут гнуться и принимать любую форму. Такой порожек называется криволинейным или гибким профилем. Делается он из пластика, но имеет резиновую основу. Перед покупкой профиля для соединения ламината и плитки помните, что пластиковые и алюминиевые профили есть гнущиеся, а деревянные профили не гнутся, поэтому последние требуют идеально ровного стыка.

2. Без порожка

Можно ламинат с керамической плиткой соединить без каких-либо дополнительных материалов. Получившийся шов в последствие нужно затереть.

3. Строительные пены, силиконы и герметики

Различные строительные герметики, силиконы и пены позволяют скрыть стык между плиткой и ламинатом практически любой глубины, ширины и формы. К недостатку такого варианта можно отнести тот факт, что при необходимости замены некоторых элементов разобрать ламинат уже будет невозможно. Чтобы стык выглядел более красиво, можно подобрать строительный силикон по цвету к ламинату или керамической плитке. При работе с этими материалами главное не переусердствовать и не выдавить чересчур большое количество пены, силикона или герметика. Вытереть его с ламината и кафеля непросто, да и затирать стык придется очень долго и нудно, при этом результат может получиться не самым хорошим.

4. Пробковый компенсатор

Пробковый компенсатор считается идеальным вариантом для оформления зазоров между ламинатом и плиткой. Такой материал смотрится очень красиво и аккуратно. Единственный недостаток пробкового компенсатора – это то, что он не скроет даже малейшие неровности стыка. Чтобы состыковать ламинат и керамическую плитку пробковым компенсатором, придется более качественно поработать с ламинатом и плиткой. Стык должен быть идеально ровным как по ширине, так и по глубине.

Какой бы Вы вариант состыковки ламината и керамической плитки не выбрали, заранее продумайте, как будет смотреться конечный результат и сколько времени прослужит тот или иной вид состыковки.

Способы укладки керамической плитки

Облицовывать пол или стены керамической плиткой можно разными способами. В основном стандартные способы укладки используют только для пола, но в некоторых случаях на стенах намного лучше будет смотреться, когда плитки лежат не горизонтально, а по диагонали или вразбежку. Можно выделить шесть способов укладки керамической плитки.

Способ №1. «Шов в шов»

Способ «шов в шов» еще называют традиционным. Этот способ является самым простым вариантом укладки керамической плитки. Такой способ не требует предварительной разметки и схемы. Плитка укладывается точно друг над другом, при этом на поверхности образуются ровные горизонтальные и вертикальные ряды из этой керамической плитки. Образовавшиеся между плитками швы должны быть строго перпендикулярными друг к другу. Вертикальность и горизонтальность всех рядов керамических плиток можно достигнуть только благодаря угольнику, отвесу и уровню. Любой, даже незначительный уклон ряда плиток к потолку, полу или боковым стенам очень заметен и смотрится очень неуклюже. Также некрасиво смотрится разная толщина швов между керамической плитки. Способ «шов в шов» визуально увеличивает пространство и делает его более упорядоченным.

Способ №2. «Вразбежку»

При укладке плитки способом «вразбежку» каждый последующий горизонтальный ряд плитки немного смещается относительно предыдущему ряду. В итоге получается, что межплиточный шов верхнего ряда находится ровно посредине керамической плитки нижнего ряда. Такой способ укладки создает эффект кирпичной кладки и больше всего подходит для помещений с большой механической нагрузкой и достаточно интенсивным движениям. Дело в том, что при традиционном способе укладки керамической плитки любое смещения шва заметны, а при способе «вразбежку» нет. Единственная трудность этого способа заключается в удерживании одинаковой толщины шва, в противном случае получится значительная разбежка от одного края стены до другого. При облицовке «вразбежку» абсолютно точным и ровным должен быть только горизонтальный межплиточный шов.

Способ №3. «По диагонали»

Способ укладки плитки « по диагонали» требует тоже идеально прямых и строго перпендикулярных друг другу межплиточных швов. Единственное отличие способа «по диагонали» от способа «шов в шов» — это угол линии швов. Швы при укладке «по диагонали» должны быть под углом 45 градусов по отношению к полу и стенам. Такой способ скрывает небольшие погрешности в размерах и дефекты в самой керамической плитке. Начинать класть плитку по диагонали нужно строго от видимого стыка пола или стены и к дальним углам помещения.

Способ №4. «Елочкой»

Способ укладки елочкой паркета и керамической плитки не различается. Такой способ идеален в тех помещениях, где стены стоят не параллельно друг относительно друга или в комнатах неправильной формы. Если на пол и стены класть керамическую плитку разного размера, то елочка визуально может выровнять разницу форматов и придать интересный дизайн помещению.

Способ №5. «Елочка с прикрепом»

Способ «елочка с прикрепом» смотрится очень красиво, интересно, необычно и «нарядно». Облицовка «елочкой с прикрепом» (или по диагонали со смещением) заключается во вставках маленьких плит (прикрепов) между основных прямоугольников. Эти маленькие плитки-вставки, как правило, отличаются не только размером от основных керамических плит, но и цветом, фактурой. Такой способ требует предварительной схемы и разметки, чтобы не потерять ряд и рисунок в целом.

Способ №6. «Модульная сетка»

При укладке плитки способом «модульной сетки» нужно заранее все тщательно продумать. При таком способе нужно сделать проект рисунка и все серьезно рассчитать, так как «модульная сетка» является самым сложным способом укладки керамической плитки. Такой способ заключается в многократно повторяющихся нерегулярных узорах плитки на поверхности стены или пола. Хорошо смотрится такой вид укладки в небольших по размеру помещениях. Улучшает внешний вид такого способа разноцветность керамических плит разных размеров и вставки с различными орнаментами.

Главное, чтобы не просчитаться в расчетах укладки керамической плитки тем или иным способом, нужно предварительно без клея разложить несколько рядов плитки на полу. Так можно убедиться в верности своих подсчетов, в правильности резки и размере керамической плитки.